Pallina amigurumi: come fare una sfera all’uncinetto

Saper fare una perfetta pallina amigurumi è utile per realizzare peluche, giocattoli, decorazioni, bijoux, collane da allattamento e dentizione e molto altro. La maggior parte dei progetti amigurumi, infatti, inizia proprio dalla lavorazione di una forma sferica.

Per ottenere un buon risultato, la sfera deve risultare ben proportionata. Non sempre, però, è facile calcolare con esattezza il rapporto tra giri, maglie, aumenti e diminuzioni, col rischio di ottenere una forma irregolare.

La lavorazione parte solitamente da un anello magico (o da alcune catenelle chiuse a cerchio con una maglia bassissima). Le maglie basse che compongono la sfera si lavorano generalmente a spirale continua, senza chiudere ogni giro, oppure chiudendo ciascun giro con una maglia bassissima.

Di seguito trovi le spiegazioni dettagliate e gli schemi corretti per realizzare palline amigurumi di varie dimensioni.

Scheda tecnica

• Difficoltà: Facile

• Materiale occorrente:

  • Filato di cotone

  • Uncinetto da 2,5 mm (o adatto al filato scelto)

  • Imbottitura in ovatta sintetica (poliestere)

  • Marcapunti

  • Ago da lana / cucito

  • Forbici

Punti base e abbreviazioni

• mr = Anello magico (Magic Ring)
• mb = Maglia bassa
• aum = Aumento (2 maglie basse lavorate nella stessa maglia)
• dim = Diminuzione (1 maglia bassa chiudendo insieme 2 maglie)

Schemi sfera amigurumi

Le indicazioni tra parentesi tonde indicano la sequenza da ripetere per tutto il giro, mentre il numero finale indica il totale delle maglie del giro.

Schema 8 giri (16 maglie)

• Giro 1: anello magico con 4 mb (4)
• Giro 2: 1 aum in ogni maglia (8)
• Giro 3: 1 aum in ogni maglia (16)
• Giro 4-6: 1 mb in ogni maglia (16)
• Giro 7: 8 dim (8)
• Giro 8: 4 dim (4)

2. Schema 11 giri (24 maglie)

• Giro 1: anello magico con 6 mb (6)
• Giro 2: (1 aum) x 6 (12)
• Giro 3: (1 aum, 1 mb) x 6 (18)
• Giro 4: (1 aum, 2 mb) x 6 (24)
• Giro 5-8: 1 mb in ogni maglia (24)
• Giro 9: (1 dim, 2 mb) x 6 (18)
• Giro 10: (1 dim, 1 mb) x 6 (12)
• Giro 11: 6 dim (6)

3. Schema 14 giri (30 maglie)

• Giro 1: anello magico con 6 mb (6)
• Giro 2: (1 aum) x 6 (12)
• Giro 3: (1 aum, 1 mb) x 6 (18)
• Giro 4: (1 aum, 2 mb) x 6 (24)
• Giro 5: (1 aum, 3 mb) x 6 (30)
• Giro 6-10: 1 mb in ogni maglia (30)
• Giro 11: (1 dim, 3 mb) x 6 (24)
• Giro 12: (1 dim, 2 mb) x 6 (18)
• Giro 13: (1 dim, 1 mb) x 6 (12)
• Giro 14: 6 dim (6)

4. Schema 17 giri (36 maglie)

• Giro 1: anello magico con 6 mb (6)
• Giro 2: (1 aum) x 6 (12)
• Giro 3: (1 aum, 1 mb) x 6 (18)
• Giro 4: (1 aum, 2 mb) x 6 (24)
• Giro 5: (1 aum, 3 mb) x 6 (30)
• Giro 6: (1 aum, 4 mb) x 6 (36)
• Giro 7-12: 1 mb in ogni maglia (36)
• Giro 13: (1 dim, 4 mb) x 6 (30)
• Giro 14: (1 dim, 3 mb) x 6 (24)
• Giro 15: (1 dim, 2 mb) x 6 (18)
• Giro 16: (1 dim, 1 mb) x 6 (12)
• Giro 17: 6 dim (6)

5. Schema 19 giri (42 maglie)

• Giro 1: anello magico con 6 mb (6)
• Giro 2: (1 aum) x 6 (12)
• Giro 3: (1 aum, 1 mb) x 6 (18)
• Giro 4: (1 aum, 2 mb) x 6 (24)
• Giro 5: (1 aum, 3 mb) x 6 (30)
• Giro 6: (1 aum, 4 mb) x 6 (36)
• Giro 7: (1 aum, 5 mb) x 6 (42)
• Giro 8-13: 1 mb in ogni maglia (42)
• Giro 14: (1 dim, 5 mb) x 6 (36)
• Giro 15: (1 dim, 4 mb) x 6 (30)
• Giro 16: (1 dim, 3 mb) x 6 (24)
• Giro 17: (1 dim, 2 mb) x 6 (18)
• Giro 18: (1 dim, 1 mb) x 6 (12)
• Giro 19: 6 dim (6)

Consigli utili

1. Inserimento dell’imbottitura: Inserite l’ovatta sintetica a circa metà lavorazione, indicativamente quando si inizia la fase delle diminuzioni. Aggiungetene poca alla volta man mano che il foro si stringe. Non scarseggiate con l’imbottitura per evitare che la pallina si afflosci, ma evitate anche di eccedere per non deformare la trama del punto lasciando intravedere l’interno.
2. Scelta di filo e uncinetto: La dimensione finale della sfera varia sia in base allo spessore del filato, sia alla tensione della mano. Negli amigurumi è preferibile utilizzare un uncinetto di mezzo numero o un numero più piccolo rispetto a quello consigliato in etichetta, così da ottenere una lavorazione ben fitta.
3. Uso del marcapunti: Lavorando a spirale continua, posizionate sempre un marcapunti sulla prima o sull’ultima maglia del giro per non perdere il conteggio.

Domande Frequenti (FAQ)

• Perché la mia sfera amigurumi non viene tonda ma squadrata o a punta? Se la sfera risulta troppo allungata o schiacciata, la causa principale è un numero errato di giri centrali (quelli lavorati senza aumenti né diminuzioni). Se invece compaiono degli “angoli” visibili, significa che gli aumenti e le diminuzioni sono stati sovrapposti esattamente nello stesso punto dei giri precedenti: sfalsare leggermente i punti d’aumento permette di ottenere una curvatura perfettamente fluida.
• Come evitare che l’imbottitura si veda tra le maglie? Per evitare che l’ovatta fuoriesca o sia visibile, lavorate con un uncinetto di misura inferiore (solitamente tra 2,0 mm e 2,5 mm per filati di peso Sport/DK) e mantenete una tensione del filo ben fitta. Inoltre, l’uso delle diminuzioni invisibili aiuta a chiudere la lavorazione senza lasciare fori antiestetici.
• Qual è la differenza tra diminuzione classica e diminuzione invisibile? La diminuzione classica prevede di raccogliere il filo attraverso entrambe le asole di due maglie adiacenti. La diminuzione invisibile (invisible decrease), indispensabile negli amigurumi, si esegue inserendo l’uncinetto solo nelle asole anteriori (front loops) delle due maglie successive prima di chiudere il punto: in questo modo il punto di riduzione risulterà impercettibile sul diritto del lavoro.
• È meglio lavorare a spirale o chiudere ogni giro con la maglia bassissima? La lavorazione a spirale continua è la tecnica ideale per gli amigurumi, poiché evita la riga di congiunzione verticale antiestetica lungo la sfera. Ricordate sempre di utilizzare un marcapunti per segnare l’inizio di ciascun giro.
• Come si chiude perfettamente l’ultimo giro della sfera? Una volta completate le ultime diminuzioni, tagliate il filo lasciando una coda di circa 10-15 cm e sfilatelo dall’ultima maglia. Infilate il filo in un ago da lana e passatelo solo attraverso le asole esterne (front loops) delle ultime maglie rimaste, tirando con delicatezza per sigillare il foro centrale in modo pulito.

Credits e Note Legali

Schemi e articoli non possono essere copiati e venduti; possono essere solo condivisi e realizzati citando sempre la redazione come fonte. Per qualsiasi informazione o per inviarci le foto dei vostri lavori, contattateci. Grazie. CreativaIn© – Giovanna Barone

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